fuite d'essence sortie des tubes chromé Pourquoi?

Ok je vais démonter tout ça et je vous tiens au jus ...

Citation :

il te faut 16 vis chc dia 4 x 12 pour les cuves

Merci !!!!

désolé pour absence (mp si vous voulez savoir)

si je puis me permettre

14 : 4x12 et 2 4x16 a cause de la patte de support du cable d'acceleration

en core désolé pour cette longue absence et debarquer comme un cheveu

Desolé White j'ai une rampe sous les yeux refaite a neuf , comme il s'agit des vis de cuves AR ( flotteurs ) il s'agit bien de 16 vis CHC 4 x 12
le blocage du cable d'acceleration est de l'autre coté sur la face AV de la rampe cote menbranes et les vis sont 14 chc 5 x 10 et 2 chc 5 x12 car moins epais a serrer
Je possede en plus un jeu complet  d'avance de toutes les vis de la rampe
De toute facon qui peut le plus peut le moins

J'ai déposé mes carbus hier soir et je vais à mon tour changer les vis.
Pour l'instant,  en face avant les vis que j'ai réussi à démonter sont toutes de diamètre 5 et non pas 4 mm. La longueur de 10mm même où il y a la patte pour le câble d'accélération.
Donc 16 vis BTR de 5 x 10
Par contre, elles ne sont pas toutes dévissées, loin de là  !
La manip risque d'être plus longue que prévu.
Affaire à suivre...

Cher Cousin
je sais qu'il fait chaud meme en bretagne , mais les vis indiquées , dont on parles plus haut sont les vis de cuves avec flotteurs face AR , et font bien diametre 4 x12 Nb 16
Les vis sur la face AV ( membranes boisseaux ) font bien dia 5 x10 Nb 14 + 2 de long 12 pour la patte du cable d'acceleration mais ce n'était pas le sujet , dans le post il ne s'agit que des vis de cuves deja tu te trompes
Si tu relie mon MP je te dis que en tout il y a 32 vis a changer de diametre differents et de longueurs differentes

D'accord avec toi pour le côté cuve.
Mais pour le devant était écrit 4mm pour le diamètre, hors c'est 5.
Je profite de mon intervention sur les carbus pour les nettoyer et leur donner un coup de neuf.
Je changerai toutes les vis.
Il me reste plus qu' à les commander sur le net.

Méa culpa Cousin j'avais repris ce qu'avait ecrit White sans verifier , j'ai verifié les long , mais pas le diametre concernant son intervention
Il y a plusieurs choix de tete de vis ( chez FSA ) tout en restant en six pans creux , pour la face avant en vis de 5 il est possible de mettre des BHC-BTR , en fonction des gouts de chacun plutot que les btr standards

J'ai réussi non sans mal à toutes les démonter et je confirme tes propos Domi,
(même si d'origine je n'avais que des 10, une longueur de 12 est plus appropriée où il y a la patte pour le câble d'accélérateur) :

Face avant 14 vis de 5 x 10 + 2 vis de 5 x 12
Coté cuves : 16 vis de 4 x 12

Peux-tu me conseiller un site pour les commander ?

Je t'ai envoyé il y a deux jours tout cela en MP et dans les message precedents je recommandes le site " FSA inox " site francais fiable , inox qualité marine
Les vis peuvent etre achetée a l'unité ou par sachet de 25 par exemple , tout est en principe dispo livraison sous 48h
Tu en auras pour 7 a 8 euros a peu pret

Commande effectuée chez FSA Inox.
Comme j'en ai pris plus, j'en ai au final pour un peu moins de 9 Euros dont la moitié pour les frais de port.

Sinon c'est bien de rappeler ce genre d'adresse dans un post, car en MP  il n'y a que moi a l'avoir vu et pas les autres membres du forum.  
Désolé de t'avoir fait répéter au clavier mais c'est pour le bien de tous.

il doit bien y avoir d'autres fournisseurs de petites visseries inox autre que " FSA inox " si quelqu'un en connait n'hesitz pas ça sert a tout le monde

Désolé pour le déterrage, mais je suis tombé sur un problème que j'ai déjà rencontré, et je voulais partager ma solution.

Thorsen a écrit:

un des problèmes peut venir de la déformation de l'empreinte, la mienne est toute bouffée, je la défais avec une pince étau.

J'ai eu le même problème de vis de cloche de filtre bloquée, et ma douille a usiné l'empreinte en un joli rond.
L'utilisation de la pince étau n'a rien résolu, et je m'apprêtais à capituler.
Le lendemain, j'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai mesuré le diamètre du "moignon", de mémoire du 12mm, et j'ai glissé un écrou M12 que j'ai soudé au moignon.
Maintenant j'ai une vis de filtre avec une empreinte en 19.

https://i.servimg.com/u/f11/19/75/68/86/2014-011.jpg

Baf une vis , c'est une vis ,cela se trouve partout , inutile de faire du bricolage sauf en cas de depannage provisoire , en utilisant une tete Chc c'est encore mieux surtout qu'il y a un faible couple de serrage indiquée sur la cloche : 1,5 kg/m maxi , car cloche fragile donc imperativement a respecter
Quand cette vis est indeserrable facilement cela veut dire que le filtre n'a pas ete changé souvent voir peut etre jamais
A remonter avec un chouilla de graisse sur le filetage comme toute vis qui se demonte pas souvent
Ce n'est que mon avis apres on fait ce que l'on veut !

Enfin sur le catalogue Yamaha, cette vis s'appelle "clapet de progression" et coute 88€.
C'est pas une simple vis, Elle est creuse et sert à répartir le passage de l'huile sur toute la surface du filtre, son filetage baigne certes dans l'huile du carter, mais nombreux sont ceux a avoir eu des soucis de tête arrondie ou de filetage foiré.

Un joint torique est présent entre la tête de cette vis et la cloche de filtre. Il y a certainement la une cause de nombreux problèmes.
Le margoulin ne change pas le joint torique et quand ca fuit, il serre plus fort !

Nos brêles ont toutes + ou - 30 ans et sont passées par de multiples propriétaires précédents et chacun aura l'occasion de tomber un jour ou l'autre sur les conséquences d'utilisations en milieu difficile ou de bidouilles de margoulins.

Pour ma part, j'ai choisi de continuer à chimistrer une pièce déjà bien endommagée que de risquer de fendre la cloche qui elle est nickel et coute 150€.

Je suis comme toi, et j'ai été particulièrement gêné de ne pas pouvoir débloquer ce machin censé être serré à 15 Nm, mais les faits sont la.
Rajouter un écrou et 2 points de soudure me semblait moins hasardeux quee de sortir une pince étau ou une meuleuse d'angle qui peut ripper.

Oui bien sur qu'il y a des percages sur cette vis , mais ces percages sont faciles a refaire a partir du modele , il suffit de faire usiner la vis dans un lycée techecnique et ça ne coutera pas 88euros , voir un artisant usineur pour l'alesage , avec  un tour cela est fait en 1/4 d'h
Ou remplacer l'ensemble par une cartouche a visser  standard en mettant un adaptateur
Mais bon si cela te convient c'est parfait

MouDuBulbe a écrit:

Le lendemain, j'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai mesuré le diamètre du "moignon", de mémoire du 12mm, et j'ai glissé un écrou M12 que j'ai soudé au moignon.
Maintenant j'ai une vis de filtre avec une empreinte en 19.

https://i.servimg.com/u/f11/19/75/68/86/2014-011.jpg

De l'acier soudé sur de l'alu ?
Avec quoi as tu souder ça ???

il a pas soudé la cloche mais un ecrou sur la tete de vis

Ah bien oui... j suis couillon ! 🤥

Baf ça arrive , moi aussi j'ai les neurones qui se coincent avec cette secheresse
Sinon oui c'est possible de souder de l'acier sur de l'alu ou l'inverse , mais pour des pieces sans effort , c'est de l'horlogie pas pour la mecanique moto ou autre
A retromobile il y a des specialistes de la demonstration de cette soudure

Au c'était juste pour permettre le démontage.
Au final, comme ca s'est bien super bien déposé, et vu le prix de la pièce neuve en rechange (ou le temps pour en obtenir une refaite à l'identique), bah je l'ai remontée en l'état ...

flannel a écrit:

J'apporte ma contribution

La couleur noir c'est la couleur des deux cuves exterieur. C'est la couleur brune qui n'est pas normal.
Pas de réglage richesse a refaire après nettoyage et démontage des gicleurs si tu ne demonte pas les vis de richesse. En revanche une synchro, obligatoire. Ce n'est pas le fait de demonter les gicleurs mais le fait d'avoir sorti la rampe.
la vis sur les cuves c'est pour pouvoir les vidanger.

Quelques conseils :
le boulon borgne en laiton qui est vertical sur ta photo et au dessus des flotteurs est TRES fragile. il faut l'enlever pour retirer les puits qui sortent par l'autre coté ( coté membrane). Au resserage : le serrer à la main au maximum avec les doigts, puis avec une clé donner un petit coup supplémentaire, moi perso je prend comme repère un des plats du boulon et le sert de la moitié du meplat. Surtout pas plus. Je fais de même pour le porte gicleur principal et pas plus. le gicleur principal quant à lui se bloque au tournevis de suite (laiton contre laiton) inutile de forcer, ça se bloque, point. Idem pour le gicleur de ralenti, ça se bloque vraiment sans forcer, on le visse à la main et un tout petit coup avec un tournevis suffit.
Attention sous le gicleur principal il y a un minuscule joint qui rentre dans son porte tube. Avec le temps, il y a fort a parier qu'ils soient totalement bouffés. Je conseille de les changer. Soit à l'origine soit un petit joint torique facilement trouvable sur internet et bien moins cher. Je donne la dimension dans un de mes sujets ici sur les réglages carbu (faut faire une recherche, je sais plus trop ou). Attention a bien les remettre en place et pas de travers. En les pressentant à l'entrée des portes tubes et en serrant le gicleur gentiment en général ça les met en place tout seuls.
Evidemment tes joints et pointeaux vont de toute évidence être à remplacer vu les fuites.
Vérifier aussi l'état des membranes. Trou, fissure etc, poubelle. Ca coute un bras, mais bon.
Bien utiliser des tournevis adaptés aux différentes empreintes pour ne pas les marquer, c'est toujours mieux histoire de se dire qu'on a bossé propre :-)
Idéalement , je te conseille de changer les gicleurs par des neufs, si tu peux, avec le temps, ils se bouffent, s'oxydent, et ils se corrodent avec le passage de l'air et de l'essence etc... C'est particulièrement vrai avec le gicleur de ralenti dont les petit trous du tube finissent par s'ovaliser. Donc au moins changer ceux là n'est pas du luxe.
Sinon pour les gicleurs principaux, ce que je fais : une petite ficelle de cuisine par exemple rentrée dans l'orifice avec un peu de belgom alu, et je fais aller et venir pour bien nettoyer et désoxyder tout ça. Certains diront surement que c'est pas une bonne idée mais ca marche vraiment niquel . Evidemment, aiguille et autre de ce genre sont à proscrire.
Inutile de demonter le minuscule gicleur d'air qu'on trouve coté admission d'air (les deux orifices sur le pourtour du barbu cote filtre à air - Il y a un gicleur dans l'un des deux).
Un coup de soufflette et du nettoyant carbu suffit largement. Le démonter le marque toujours un peu, donc si on peut éviter c'est aussi bien.
Les vis des cuves peuvent être remplacés avantageusement par des btr, bien que, personnellement, j'y trouve un inconvénient : avec une btr, on a toujours tendance a serrer un peu plus fort qu'avec de simples vis, donc tout doux, tout doux :-)

Optimisation (un de mes derniers post ici) pendant que tu y es, remonte les aiguilles au dernier cran (d'origine : 4eme cran, le dernier : 5eme cran). Cela rend le moteur plus coupleux, plus progressif, plus souple en bas et supprime ces petits accoups désagréables à la remise des gaz par exemple (essai moto journal N° 992 - on le trouve encore sur le web)

Tu peux  aussi mettre des gicleurs principaux de 97,5 au lieu des 92,5 d'origine. On les trouve chez wemoto pour 3 euros/pièce. Le moteur est réglé un peu pauvre d'origine et ces gicleurs redonnent des watts après les 6000 tours. Le moteur chauffe aussi légèrement moins. Ces deux réglages correspondent plus au moins à ce que ferait un stage 1 dynojet, mais en moins cher :-)

Ne pas retirer la bride dans le filtre à air, ça marche moins bien sans.
Si le moteur n'a pas de trou à la mise des gaz au ralenti, ni ne s'étouffe, ni ne s'engorge, je ne conseille pas de toucher aux vis de richesse. Sinon, faut compter TRES précisément le nombre de tours pour chacune d'elle en resserrant jusqu'en butée. ATTENTION A NE PAS FORCER EN BUTEE . SI JE DIS TRES PRECISEMENT c'est au 16eme de tour près. Une marque avec un petit feutre fin indélébile par exemple pour indiquer l'axe précis de chaque vis est une bonne idée pour être certain de les remettre à l'identique.
Si la richesse est bonne, le moteur doit pouvoir rester au ralenti (1, 2 minutes suffisent pour le test) puis accélérer au point mort sans ressentir ni trou, ni étouffement, ni temps d'hésitation ni rien de tout ça, le moteur doit prendre ses tours direct. Attention, il faut ouvrir normalement. En ouvrant très très vite, y'a toujours un temps de réaction due à la dépression des boisseaux.

Enfin, vérifier les manchons en caoutchouc des pipes d'admission. Il est fort probable qu'ils soient craquelés et donc à changer.

Voila, je pense avoir fais le tour .... Programme TV totalement inintéressant ce soir et soirée tranquille sans potes :-)

Salut flannel !

Je suis actuellement entrain de remonter mes carbu après un bon nettoyage.

Dans ton post j’ai vu que tu parles d’un minuscule joint qui rentre dans le support du gicleur principale. Pourrais-tu me donner la dimension de ce joint stp car ils sont tous morts et je les trouves pas sur internet..

Je te remercie d’avance

J’ai commandé chez yamaha le joint n 23 mais c’est des rondelles en cuivres que je n’avais pas d’ailleurs dans mes carbu

Du coup je me tâte à retourner chez yam pour commander le joint n 21

Serais-tu me dire si c’est bien celui là ?